Hallo Zusammen,
Du bist aber schon kurz gefahren und hast bei < 15 kmh einmal ganz nach links und dann ganz nach rechts eingeschlagen, oder?
Und danach einmal auf 50kmh beschleunigen, damit bei 30 der E-Motor kalibriert wird?
Hintergrund: Nach abklemmen der 12V verliert das Auto den Lenkwinkel. Der muss wieder angelernt werden. Danach Zündungswechsel und dann sollte alles laufen.
Du hast Recht! Habe die Anweisung genau befolgt und den Weihnachtsbaum nach und nach erlöschen sehen. Jetzt funktioniert neben der Kamera auch der Rest vom Wagen wieder. DANKE!!
Nirgens habe ich zuvor davon gelesen. Nicht in der Anleitung von k-electronic, nicht in den diversen Threads zum Thema rfk. Das verleitet mich zu der Annahme, dass die Meisten diesen Einbau vornehmen, ohne die Starterbatterie abzuklemmen. Sonst hätte das doch irgendwo gestanden. Aber vielleicht steh ich auch einfach auf dem Schlauch und für jeden anderen Leser ist es selbstverständlich, dass man nach dem Abklemmen auf Kalibrierfahrt muss.
Eigentlich gibt es aus meiner Sicht zum Thema Starterbatterie abklemmen keine Diskussion. Ist schon bei konventionellen Fahrzeugen Pflicht. Beim ID.3 ist damit auch in Bezug auf das Hochvoltsystem Spannungsfreiheit hergestellt. Nach der Arbeit wieder anklemmen und dann mit dem von xy beschriebenen Prozedere den Lenkwinkel wieder einlernen. Ist vertretbarer Aufwand.
Anyway, ich schulde Euch noch ein Update. Nachfolgend habe ich versucht, meine Erfahrungen mit dem Rückfahrkamera Nachrüstkit für den ID.3 zusammenzuschreiben und auch ein paar nützliche Links zu teilen. Ich hoffe, es ist nicht zu unübersichtlich geworden.
TL;DR:
Der Nachrüstsatz funktioniert. Man sollte wissen, wie man Kabel richtig spleißt und wie man mit Verkleidungsteilen in Autos umgeht. Man braucht eine Grundausstattung Elektrik-Werkzeug.
Zunächst noch ein paar nützliche Links:
Auf den Thread hier wurde bereits von Frohsein hingewiesen.
Mir hat noch der hier auf MT geholfen. Ist zwar ein selbst zusammengestellter Nachrüstsatz, aber das Prinzip ist das Gleiche.
Hier findet sich noch eine Liste mit der Sicherungsbelegung.
Alles in allem bin ich zufrieden. Wenn man die Original RFK haben möchte und sich mindestens mittelgut selber helfen kann, dann kann man die k-electronic schon kaufen. Man sollte wissen, wie man ein Kabel fachmännisch spleißt, denn der Vorschlag in der Anleitung ist Pfusch! Dazu braucht man dann natürlich das Werkzeug und das Material. KFZ Sicherungen, Quetsch- oder Lötverbinder, Schrumpfschlauch in verschiedenen Durchmessern und die passenden Crimpzangen. Ein Mikro-Seitenschneider schadet auch nicht!
Die Anleitung:
Ich habe ja einiges an (Ver-)Bastelerfahrung. Wenn mal ein Verkleidungsteil nach dem wiedereinbauen nicht mehr so saß, wie vorher, dann war mir das egal. Das soll jetzt anders werden, mein neues Auto will ich nicht verbasteln! Deshalb hab ich es mir dreimal überlegt, dieses Thema wirklich anzupacken. Weil ich eben ziemlich genau weiß, wie gering die Wahrscheinlichkeit ist, alles, besonders die Verkleidungsteile, wieder so straff und gerade hinzukriegen. Da kam die von k-electronic so aggressiv beworbene Anleitung gerade Recht und hat den Ausschlag gegeben.
Vorne ein Disclaimer, das so umfangreich ist wie der ganze Rest der Anleitung und eine mit viel Liebe zum Detail gestaltete Word-Vorlage mit einer persönlichen Lizenzierungs-Widmung auf meinen Namen, als hielte man ein technisch redaktionelles Meisterwerk in der Hand. Nur - wer sich von der Anleitung erhofft, zu erfahren, an welchem Verkleidungsteil wie ziehen zu müssen, wird enttäuscht. Die Fotos passen eigentlich alle nicht zum Text, sind von anderen Autos oder fehlen einfach. Das ganze Ding ist hastig geschrieben, beispielsweise steht mal in der Überschrift „links“ und direkt im Text drunter „rechts“, obwohl offenkundig die selbe Seite gemeint ist. Keine Abbildungsbeschriftungen, unzusammenhängende Einzelsätze, Fehler.
Wie ein Süchtiger, der in alte Muster zurückfällt, zerre ich also an den Verkleidungsteilen und finde es selbst heraus. Spoiler: Es ging gut. Nur die Einstiegsleiste Beifahrerfußraum sieht so aus, als bekäme ich die nicht mehr ganz gerade hin.
Warnung: Ein Zipfel des Seitenanprall-Airbags ragt unter die C-Säulenverkleidung, die man zum verlegen des Kabelbäumchens entfernen muss. Wenn man mit den Fingern blind tastend (weil in der Anleitungs stehts ja nicht) an der Vorderkante nach oben greift und dann kräftig anziehen möchte, weil man einen Clips darunter vermutet, kann es passieren, dass man an einem Stück aufgerollten Airbag zieht. Wenn man brav vorher die Starterbatterie abgeklemmt hat, wird der einem zumindest mal nicht um die Ohren fliegen.
Der Kabelsatz:
Sauber verarbeitet. Hinten am Emblem sind alle Stecker fertig eingepinnt, man braucht nur einzustecken. Der Kabelsatz wird an der rechten Seite der Heckklappe nach vorne geführt (Achtung, die Verkleidung des Längsholms der Heckklappe lässt sich, anders, als es in der Anleitung steht, NICHT entfernen. Das ist eine Art einteilige, tragende Unterverkleidung. Man kann die Verkleidung unten und oben entfernen und muss dann durch diesen Längsholm mit einer Durchziehhilfe. Ich habe einen 1,2mm Basteldraht verwendet). Danach wird das Kabelbäumchen durch die C-Säulenverkleidung durch die Trittleisten auf der Beifahrerseite nach vorne geführt (Verkleidungsteile abbauen oder mit Durchziehhilfe abärgern - Eigene Entscheidung).
Vorne hätte man das Ganze dann besser lösen können, meiner Meinung nach. Das 0,75mm² Kabel für Kl 15 (rot-weiß) hat einen Crimpkontakt für die Fähnchen von normalen ATO-Sicherungen. Der mitgelieferte Doppelsicherungshalter hat einen einseitig gecrimpten Quetschverbinder und das ergibt nun wirklich keinen Sinn (das liegt dran, weil man die so fertig für 20ct bei Alibaba kaufen kann). Ich habe mich entschieden, den Doppelsicherungshalter zu verwenden - dazu eine Sicherung abziehen und durch den Halter ersetzen. In den Halter kommt unten die vorher abgezogene Sicherung und oben die für den hinzugefügten Schaltkreis (nicht im Set enthalten. Ich habe ins blaue hinein mal 5A gewählt und würde angesichts der schlanken Einzelader auch nicht viel höher absichern! In der Anleitung steht dazu, ihr ahnt es schon: nichts!). Den Quetschverbinder habe ich abgezwickt, denn der ist für 2,5-5mm² und die rot-weiße Ader vom Kabelbäumchen hat 0,75mm². Das Kabel des Sicherungshalters dürfte 2,5mm² sein. Die einfachste Art, zwei so unterschiedlich dicke Adern zu verbinden, erschien mir ein Lötverbinder. Der hat auf der 0,75er Seite zwar nicht sauber zu gemacht, aber die Verbindung hält Bombenfest.
Blicken wir wieder in den Beifahrerfußraum: Das Handschuhfach war für mich ein klassischer Brett-vorn-Kopf-Moment. Da sind zwar Schräubchen erkennbar, aber die eigentliche Demontage geht tatsächlich werkzeugfrei und in 10 Sekunden (danke liebes Forum). Handschuhfach öffnen, links und rechts an der Oberseite des Innenraumes zwei biegsame Laschen ertasten und mit Gefühl eindrücken. Das Handschuhfach klappt dann tiefer auf. Jetzt rechts das kunststoffene Zahnstängchen aushängen und das Handschuhfach einfach herunternehmen.
Hier ist im Kabelbaum zum einen die Masseader anzuschließen (Das steht sogar ganz gut in der Anleitung!). Der Massepunkt ist unter dem Teppich durch hochklappen erreichbar. Der Kabelschuh ist eine Nummer zu groß für den Stehbolzen des Massepunkts - Pfusch. Aber bei den geringen Strömen dann letztlich auch wirklich egal.
Hinter dem Handschuhfach ist das Bordnetz-Gateway, von dem ein paar Ethernet und ein paar CAN Leitungen weggehen. Beim Auffinden der richtigen Pins ist die Anleitung brauchbar. Der Ethernetstecker gehört in den Fahrtrichtung hinteren Stecker Position oben zweite von rechts eingesteckt. An der Stelle wieder Pfusch-Alarm: Ich soll den CAN-Bus einfach durch spleißen anschließen. Mit anderen Worten: Eine 5 Meter lange Stichleitung. Der Kabelsatz wäre ganze zwei 0,75mm²-Adern dicker, wenn man es richtig gemacht hätte! Ich weiß, dass der CAN Bus relativ viel verzeiht. Aber das ist halt wieder der Unterschied zwischen basteln und verbasteln! Dass in der Anleitung steht, dass man für die Herstellung des Spleißs die Ader mit einem Cuttermesser anritzen und die Stichleitung mit dem Lötkolben anbraten soll, habe ich eingangs ja schon angeteasert. Darüber rege ich mich jetzt aber gar nicht mehr auf. Ich habe einen ordentlichen Spleiß gemacht. Der Youtuber hier Blauzahn hat Parasitenklemmen benutzt.
Das Codier-Dongle: SFD Deaktivierung vorher freischalten lassen!
Ist eigentlich echt ein cooles Teil! Beziehungsweise die Software, denn darauf kommt es ja an.
Ein wenig ärgern musste ich mich, als mir die Software auf dem Handy verkündete, dass ich mich zur Freischaltung der Deaktivierung des SFD-Schutzes per Mail bei k-electronic melden sollte! Das hätte man nun wirklich in die verdammte Anleitung schreiben können, zu dem Zeitpunkt war es Samstag Abend und ich hatte keine Hoffnung, dass bei k-electronic noch jemand am Schreibtisch sitzt. War aber tatsächlich der Fall, nach etwa 2 Stunden ist eine Mail eingetrudelt mit dem Hinweis, ich könne nun loslegen.
Ab dem Zeitpunkt hat das Codieren erste Sahne geklappt. Hat etwa 5 Minuten gedauert. Die App sagt einem alles. Auch, dass die Motorhaube geöffnet werden muss.
Danach dann beim ausparken einmal ganz links und einmal ganz rechts gelenkt, auf die Straße und auf 50 km/h beschleunigen. Fertig.
Edit: Klammer zu, Rechtschreibfehler
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