Das ist höchstwahrscheinlich die Kombi deiner WB mit dem ID, die eben mit dem Mocca funzt und mit dem ID nicht.
Solange du keine andere WB ausprobiert hast, kannst du nicht sicher behaupten es liegt am ID.
Bei mir klappt das einwandfrei, mit beliebig oftem aufwachen.
Interessant ist das schon, nur was ihr hier macht ist völlige Phantasterei, teilweise technisch echt panne. Wenn euch das wirklich interessiert würde recherchieren helfen und nicht seitenweise spekulieren. Oder gibt´s Kaffee und Kuchen dazu?
Mit einem Spannungswandler an der 12V Steckdose im Kofferraum 
Dann macht der Herr Sachverständige nur noch einen HEX Vergleich und wird sich die Unterschiede ansehen.
Weil sich ein Sachverständiger für einen Unfall HEX-Code ansieht und darin Unterschiede interpretieren kann …. blah blah blah … alles nur substanzlose Annahmen und Wichtigtuerei,
Eben, wenn es fest vereinbart war, Strafanzeige stellen wegen Betrugs und aufhören hier rumzulabern.
Dieses seitenweise Gejammer nervt echt. Dagegen vorgehen oder hinnehmen!
Ich meinte den normalen Tempomat von dem hier die Rede war dazu-zu-codieren.
Dass eine Anleitung ein rechtliches Problem sein könne halte ich für Wichtigtuerei, auf die rechtliche Erklärung wäre ich gespannt. Verantwortlich ist immer noch der, der es bei sich umsetzt, wir reden hier ja nicht vom Bombenbau.
Wo finde ich denn die Codierung des ACC, im Wiki kann ich das nicht finden??
1. hat der ID.3 nur 2 Phasen in der Ladedose belegt. L1 und L2. Kann man auch von Außen sehen.
2. Musst du dich mal mit deiner Wallbox beschäftigen. Meine WB (Fronius) kann ich einstellen, ab wann PV Überschussleistung geladen wird. Untere Grenze ist 1,3 kW
3. Wenn die Wallbox richtig funktioniert, muss man am Kabel gar nichts machen oder verändern. Einfach Ladekabel einstecken. Den Rest macht das Auto mit der Wallbox und PV System aus.
So macht mein Fronius System das . Perfekt.
Am besten du fragst mal bei E3DC nach, wie das geht und wer in deiner Nähe Ahnung von dem Dingern hat.
Das war jetzt ja super tief in der Materie und hat welche Information noch beigetragen? Ich liebe solche posts, werden leider immer mehr.
Nicht meckern, alle nach Wolfsburg fahren und an die Autostadt kleben, bis Akkuheizung und weitere Updates kommen.
-10°C und 11kW ohne Probleme, alles andere halte ich bei AC für einen Defekt und würde mich direkt in die Werkstatt führen. Das kann und darf nicht sein, das widerspricht jeder Gebrauchsfähigkeit des Fahrzeugs.
Die Easys connect hat innen einen Drehschalter, da kann man die auf 32A umschalten, Dann muss aber auch die Zuleitung entsprechend dimensioniert sein. Kannst du an der Absicherung erkennen. Vielleicht lohnt es sich ja die Zuleitung auszutauschen. Korrekter Weise müsstest du sie dann auch als 22kW anmelden (oder so ..).
Mein Setup ist: Go-e Box an CEE16 Rot. Ich vergaß die Tatsache, dass viele WB ja ein angeschlagenes Kabel haben, meins kann ich stecken. Daher die theoretische Überlegung, am Stecker in die go-e das Kabel zu "manipulieren, so dass von da aus nur noch 2 p im Auto ankommen.
Ich habe mit 1p/3P kein Problem, die Umschaltung klappt auch per Software.
Ja, die go-e schaltet die zwei Phasen auch intern mit einem Schütz ab, so wie die multi connect. Da hat man bei der easy connect einfach an der falschen Stelle gespart und in meinem Augen unkorrektes Marketing betrieben.
Einfacher als im CEE Stecker rumzupfuschen, ist für L2 & L3 im Verteiler einen Schalter zu instalieren. Dann kann man da auf einphasig umschalten, auch mit einem 3phasigen Kabel. Aber immer nur, wenn Auto abgesteckt. Deshalb unterbricht die WB auch kurz, wenn du von 3 auf 1 phasig umschaltest bei Boxen die das können.
Anscheinend, ich dachte, wenn man nur L1 und L2 zum Auto bringt, lädt es 2p.
wenn du 2 phasen zum Auto bringst, musst du eine Phase im Sicherungskasten abschalten und zwar nicht die, die die WB versorgt, dann kannst du ein 3phasiges Kabel nehmen. Dann muss die WB auf 3phasig eingestellt sein und lädst du 2x 16A. Starten wird das ganze dann aber nur bei 4.1kW oder bestenfalls 2.7kW. 2.7kW ist Spekulation, habe ich nicht getestet. Phasen nur abschalten, wenn vom Auto getrennt, sonst kannst du den Lader schrotten.
Also du meinst das 3 phasige Ladekabel anstecken und in der Wallbox Einstellung auf "1 Phase" einstellen? Genau das hab ich versucht, aber inzw. rausgefunden, dass das keine Auswirkung hat. Einstellung springt auch immer auf "3 Phasen" zurück. Check s gerade nicht...
Das ist nun wieder ein Problem der „easy connect“ WB, die nämlich kann nicht wirklich umschalten. Die hat keinen Schütz und kann 1phasig nur mir einem 1phasigen Kabel. Die multi connect kann das.
Lidl hat ab nächster Woche 5 m Kabel für 49€ im Angebot. Da 1 Phase "abschalten"? - Steckerpol ziehen?
Dann hast du ein kaputtes Kabel. Was soll der Blödsinn? Nicht verstanden wie es funktioniert?
Da wäre ich mir nicht sicher - 32A 1p an 22 kW (Schieflast mal außen vor) - beim e-Golf wäre das gegangen.
Bin mir sicher, klappt schon den ganzen Sommer. Schieflast mögen die EVUs nur bis 20A, so what? Wenn der Strom aus der PV kommt, gleicht das KHW das Meiste aus.
Also ein 2 Phasen Kabel mit 16A bestellen und "Problem gelöst"?
Quatsch, wenn die WB auf einphasig betrieben wird ist nur L1 in Betrieb. Der ID hat einen 3 phasigen AC-Lader und schaltet im Auto bei einphasigem Betrieb zwei diese 16A phasen zusammen auf L1, davon kriegst du ausserhalb des Autos nichts mit.
Es gibt keine 2phasen-Kabel, macht auch gar keinen Sinn.
Doch 7.2kW gehen, da der AC Lader 2 Phasen zusammenschaltet auf L1.
Einfach mal kein Halbwissen oder Vermutungen als Fakten posten.
Es muss aber 32A im HKW freigegeben sein und das geht natürlich nur mit einem min. 6qmm Anschluss, wenn der nicht vorhanden ist, dann brennt es. Wenn nur eine 16A Sicherung vorhanden ist, wird es auch nur ein 2.5qmm o. 4qmm Kabel sein, und dann ist bei 3.6kW Schluss.
