[ID.3] NACHRÜSTUNG - Tieferlegungsfedern vom ID.3 Sportfahrwerk

Hallo KollegInnen,

nachdem ich finde das der ID.3 mit DCC im Comfort Modus etwas zu weich ist und im Sport auch und natürlich auch die Optik gerade mit 20" eine Rolle spielt, hab ich heute mal die Hinterachse mit den Sportfedern bestückt. Mir schmierigen Fingern aufs Handy und den Auslöser zu drücken ist naja, aber ich hoffe ich hab die Bilder halbwegs hinbekommen.

Ich bin nicht den Weg der Zerlegeanleitung gegangen - die dauert 3 Mal so lange, das geht deutlich schneller.

Ich beginne mit der Hinterachse - die Vordere ist morgen dran:

benötigte Teile:

- Federn vom Sportfahrwerk, ich kann in dem Fall keine Teilnummern angeben, denn jeder ID3 hat basierend auf der Ausstattung andere Federn. Ich kann anbieten wenn Ihr mir eure VIN per PN sendet - euch die richtigen Federn des Sportfahrwerks rauszusuchen. Der Max mit DCC hat die identen Federn wie der TOUR (Batterie und Glasdach scheinen ein ähnliches Gewicht zu haben)

- Kosten rund 93,- bis 100,- Euro + Ust. pro Feder, Rabatt max 20%.

- 2 Stk. Schraube N 105 008 02 M14*1,5*90, € 7,80/Stk.

- 2 Stk. Schraube N 910 398 02 M12 * 90 € 7,40/Stk.

- 2 Stk. Mutter N 101 064 03 M12*1,5 @2,60/Stk.

- 2 Stk. Mutter M 14 * 1,5 € 4,40/Stk.

benötigtes Werkzeug:

- 2 Wagenheber

- Torxschraubendreher TX 25

- Schlitzschraubendreher

- Drehmomentschlüssel für 70 und 130 NM

- Nuss SW 18 und 21 und Knarre

- Gabelschlüssel SW 18 und 21

- Schlagschrauber für De/Montage der Räder oder Drehmomentschlüssel

- 1 billiger Federspanner

- Klammerlheber

Bilder:

Vorarbeiten - Rad demontieren

- Vergleich Feder Normal - Sport

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- Zuerst muss des Unterfahrschutz vom Träger runter

Dazu mit dem Klammerheber die lange Spreizniete aushebeln (rund 1cm) und herausziehen

Von unten die 2 TX 25 herausschrauben und das Plastikteil nach unten abziehen

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2ten Wagenheber unter den Achsschenkel stellen und anheben bis der Schenkel gestützt wird

WICHTIG: Abhebeln des "Beins" des Sensors für Fahrzeuglage (klappt am Besten mit verdrehen und einer Kombizange vom Kugelkopf)

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2ten Wagenheber aufpumpen und Feder somit zusammendrücken

dann Federnspanner einsetzen

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2ten Wagenheber wieder locker unterstellen

Schraube vom Stoßdämpfer raus (SW 18)

Schraube vom Radlager raus (SW 21)

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Wagenheber raus - naAchsschenkel nach unten drücken - und Feder herausnehmen

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leider ist das Bild unscharf - sorry

Unteren Anschlagpuffer (das Plastikteil) mit Schlitzschraubendreher heraushebeln (3 Haltenasen)

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so sollte das dann aussehen

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Neue Feder vorbereiten

auf dem Bild sind die 3 Haltenasen zu sehen die unten in den Achsschenkel müssen

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Auf der anderes Seite den Gummipuffer in die Feder einstecken

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Achsschenkel nach unten drücken und neue Feder einpassen - kein Spanner benötigt.

ACHTUNG: darauf achten das die 3 Haltenasen auch in die Löcher im Achsschenkel gleiten!!!!

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- Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge

Bitte wie folgt beachten:

- die 2 Schrauben und 2 Muttern ersetzen!

- mit 2tem Wagenheber in Pos. heben, sodass die Schrauben wieder eingesteckt werden können - noch nicht festziehen

- mit 2tem Wagenheber in Fahrposition heben - dh Radnarbe Mitte bis Kotflügel Unterkante = 414 mm

- Die Schraube am Stoßdämpfer mit 70 NM anziehen und dann noch um 180° verdrehen (anziehen)

- Die Schraube des Radlagers (vorne) mit 130 NM anziehen und dann noch um 180° verdrehen (anziehen), dazu eine lange Knarre oder mit Verlängerung anziehen (zb. Wasserrohr)

- 2ten Wagenheber entspannen und wegfahren

- Rad montieren

- FERTIG

so schreckt euch nicht - ich kopier hier mal die reslichen fotos rein. muss dann in den nächsten tagen noch die texte und todo´s dazu schreiben:

voderachse:

so, hab heute in der früh das auto gewaschen, mir ist lieber es ist sauber beim zerlegen des vorbaus, vor allem in den radhäusern.

daher bereits ein stück gefahren - das fühlt sich aber schon sehr verbindlich an was die hinterachse jetzt macht.

klar kann ich erst ein urteil abgeben nach rund 500 - 700 km, die federn müsse sich ja zuerst "einschwingen"

am anfang sind die immer etwas steif.

ich starte in kürze vorne und schreib am abend oder morgen den thread fertig.

um ehrlich zu sein - den typen der die hohlraumversiegelung aufgespritzt hat dürft ich nicht erwischen.

das man dabei jeden achsbauteil und alle schrauben mit dem klebrigen zeug überziehen muss hab ich auch noch nie gesehen.

muss nach jeder feder - das komplette werkzeug mit bremsenreiniger abwaschen, sonst bleibt man kleben.

fertig - anleitung für die vorderachse schreib ich morgen.

bin noch nicht gefahren - und das auto wird mit der zeit auch noch etwas runterkommen.

die federn brauchen ja auch rund 500 km bis die sich gesetzt haben.

auch vorne bin ich nicht exakt nach anleitung vorgegangen - da kann man auch etwas zeit sparen.

anbei ein paar bilder vom ergebnis. aufräumen hat mich nicht mehr gefreut - mach ich morgen früh, nicht schrecken

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so - bin jetzt nach einiger "feuchtigkeit" bei den nachbarn gestern abends - erst jetzt dazu gekommen mit dem ID zu fahren.

was soll ich sagen - das auto macht nahezu alles besser als zuvor. auf der autobahn ist mir aufgefallen das auch die stuckerneigung auf kurzen bodenwellen besser geworden ist.

DCC: COMFORT ist nach wie vor sehr komfortabel - ABER die neigung zum schwingen ist weg. SPORT ist nur deutlich verbindlicher geworden - liegt richtig gut in der kurve. ich werd nun noch die conti reifen gegen michelin pilot sport 4S tauschen, der conti reifen ist wie alle eco reifen fahrdynamisch mist.

schön wären noch 21" zoll felgen - hab aber noch nix ansprechendes gefunden - zudem wahrscheinlich der meinen zu wenig gummi (für randsteine und co.)

die abrollgeräusche sind - da weniger luftwirbel auftreten - nochmals besser geworden. werde in 500 - 700 km nach der setzungsphase nochmals berichten.

neu vermessen und einstellen muss ich das fahrzeug ja auch noch lassen.

FAZIT: macht jetzt nochmals mehr spass beim fahren, bin recht angetan.

ich persönlich halte nix von H&R. mir ist die tieferlegung zu extrem.

ich hatte vor etlichen jahren mal einen BMW M5 E60, den ich mit H&R federn runtergelegt hab. fazit: die vorderachse hat bei bodenwellen durchgeschlagen bis in die anschlagpuffer. das kanns ja dann wohl nicht sein.

also wieder ausgebaut und schnitzer federn eingebaut die waren perfekt.

bei 4cm tieferlegung wie mit den H&R arbeitet zudem der dämpfer schon nicht mehr im optimalen bereich.

daher hab ich mich für die original federn des sportfahrwerks entschieden (-1,5 cm) und bin damit glücklich.

genau das etwas schaukelige im comfort modus des DCC ist jetzt weg und der sportmodus ist jetzt den deut straffer, perfekt.

die stuckerneigung auf kurzen bodenwellen auf der AB ist auch besser geworden.

jetzt noch ordentliche reifen (michelin pilot sport 4S) und fertig ist die rennsemmel.

mach ich - VIN bitte per PN schicken

Os85

du brauchst für deinen ID3

VORNE: 5Q0 411 105 CG Liste € 65,40/Stk. + Ust. Rabatt max. 17%

HINTEN: 1EA 511 103 S Liste € 93,60/Stk. + Ust. Rabatt max 17%

gerne.

der max. rabatt ist der rabattsatz den ein freier händler bekommen würde wenn er teile einkauft, der rest ist verhandlungssache

die schrauben brauchst su auch noch - das sind die schrauben die gewechselt werden wenn die einmal geöffnet wurden.

da brauchst du aber auch noch die für die vorderachse.. moment.

den umbau vorne hab ich auch nicht exakt nach anleitung gemacht - das geht ebenfalls mit weniger zerlegen

vorne brauchst du:

N 910 216 02 2 Stk.

N 912 848 01 6 Stk.

N 912 332 01 6 Stk.

N 909 548 02 2 Stk.

N 101 064 03 2 Stk.

N 102 403 05 2 Stk.

Das sind die demonrierten schrauben und suttern die zu ersetzen sind wenn einmal gelöst.

Die am achsschenkel unten laut anleitung nicht, hab dir die trotzdem aufgeschrieben - ich hab die auch gewechselt, kostet ja fast nix.

so hab heute mal etwas ausgiebiger getestet. vor allem hinten ist die feder noch etwas steif - da wird das auto auch noch um rund 1cm runterkommen im lauf der nächsten rund 400 km.

bin auf der AB höchstgeschwindigkeit tacho 167 km/h gefahren. comfort modus. der ID3 bleibt ausgesprochen komfortabel, die ausgeprägte stuckerneigung ist durch die verminderte vorderbaubewegung deutlich besser geworden.

zurück dann freiland - mit erhöhtem tempo - sport modus - da ist alles schön straff ohne übertrieben hart zu werden. auto liegt gut - auch beim wedeln schwingt sich das fahrzeug nicht so stark auf. kreisverkehr den reifen geschuldet etwas quer. sauberes einlenken auch wenn die lenkung nicht so direkt wie der A6 mit dynamiklenkung und schon gar nicht wie der M4 ist. etwas mehr gefühl beim einlenken bei schlechten strassen mit spurrillen würd ich mir wünschen, ist jammern auf hohem niveau.

was stört ist das ESP - das regelt auf teufel komm raus runter. der ID4 GTX hat einen sportmodus - ich werd also daher versuchen das flashfile vom ID4 GTX auf den ID3 zu bekommen - das hab ich. hoffe das das geht sicher bin ich mir nicht - vor allem weil das deutlich mehr speicher benötigt. werde am wochenende berichten.

und das grösste manko ist die bremse vorne - einen scheibe mit nur 24 mm dicke hab ich noch nie gesehen.

mal schaun ob ich die GTX bremse nachrüste - die hat 30mm dicke und deutlich mehr durchmesser.